王菲和侃爷都超爱的“极简女王”，终于要复工了？
时尚圈出大事了。
不是那种谁又和谁联名了的“日经”新闻，而是足以被不少网友称为“熹妃回宫”的真·大事：
2月9日，英国著名设计师PhoebePhilo在Instagram上开设账号，宣布个人品牌将在今年9月正式亮相，届时将通过官网直接进行首个系列的发售，而官网会在7月上线并接受注册。
消息一出，时尚博主们奔走相告，文案里都用上了“终于”“万众期待”的字眼，网友们也很捧场，希望这次“女王归来”能“不要再鸽了”，知名英国歌手LilyAllen直接表示：“九月前不会再买衣服。”
虽然官宣帖子写得笃定，但发出两天后即删除，或许这次回归仍然存在未知数。不过，账号粉丝数还是不管不顾地超过了15万。
Philo是Celine（思琳）的上一任创意总监（彼时这个牌子还叫Céline），任职的2008年至2017年，她凭借个人风格明显的极简主义，让Celine从几乎泯然众人的状态，跻身一线时尚品牌，年销售额从2亿欧元上升至7亿多欧元，她自己也收获拥趸无数，钟爱她风格的人们自发组成了“thePhilophiles”（恋菲癖）。
PhoebePhilo
自2017年离开主导10年的Céline，作为设计师的Philo已经蛰伏6年。2021年7月，她就已经宣布将打造个人品牌，并确认新品牌已经得到了LVMH集团的支持，但直到现在，2023年2月，才有了似乎靠谱的确切时间表。也难怪粉丝们祈祷“不要再鸽”。
Philo离开Céline时，粉丝扫荡式将她的设计抢购一空，专门发布她作品的图文账号也不胜枚举，她的影响力和号召力，不说绝无仅有，也是相当罕见。
在风云诡谲的时尚圈，Philo为何能笼络数量众多的“死忠粉”？
极简颠覆流行
特别能吸粉的原因，当然要从设计说起。
如果对Philo的设计没什么概念，很简单，想象影视剧中那些运筹帷幄、日理万机，同时风轻云淡、成竹在胸的女高管、女老板、女精英：她们身着面料高级、剪裁利落的西装外套或高领毛衣，阔腿裤的裤脚几乎把运动鞋完全盖住，堪堪不至于拖地，拎着设计简洁的包，通身驼色系；她们步速很快，腰板很直，眼神从不躲闪。
总之，极简并干练，知性又随性，理性而温柔，优雅却强势，主打一种兼具高级感和实用性的低调时尚，被坊间戏称为“性冷淡风”，这基本就是Philo执掌下的Céline给人们留下的最深刻印象。
天后王菲就是这种穿衣法则的坚定践行者，也是Céline的忠实粉丝。2004年时，王菲就出席巴黎时装周看了Céline的秀，还为Céline拍摄了一组时尚大片。Céline进入Philo时代后，王菲对其的钟爱也与日俱增，不论是拍杂志、出席活动、开发布会，还是私人行程，都会穿Céline。
在经过多年影视剧和街拍达人的洗礼与科普之后，我们对这套高级感模板已有些见怪不怪，但当年，在Philo首次推出这种“松弛感+氛围感+老钱风+女知识分子风”的设计时，效果可谓轰动。
2010年春夏系列是Philo在Céline的首战，她对自己的初亮相定下了一个目标：将时尚“带回现实”，在美观和实穿之间取得平衡，做出适用于日常工作生活的漂亮衣服。
CélineSpring 2010
那个时候，各大品牌的注意力，还放在塑造张扬且各有各怪异的个性上，或者乖戾，或者骄纵，或者金光闪闪，如何凸显女性曲线还是最重要的课题之一。
Philo打出“实穿”牌，恰逢其时。
2014年接受《Vogue》采访时，Philo忆及自己加入前的Céline，坦率地说：“Céline没有可识别的轮廓，没有著名的前任设计师，也没有像其他许多品牌那样在70或80年代扬名立万。”
简单来说，一张白纸。
而这给了Philo尽情挥洒的空间和欲望：“我希望它是强有力的，我认为做一些不同的事情是值得的。”
她所做的不同的事，正是把女装变得简约、实穿。Philo曾表达过对于服装将女性“性化”的反感，她做设计的“指导思想”非常基本，即“女性应该有选择，女性应该对自己的穿着感觉良好”以及“设计出能经受住时间考验的衣服”，“底层逻辑”也很朴实，“设想一个真实的衣橱而不是试图消化多种潮流”。
她的衣服确实挂进了许多真实的衣橱，而大面积的纯色、宽松的中性轮廓、质感为先的实用穿搭，时至今日依然是成熟女性的标配。
其实不仅是女性，Philo的作品模糊了当时女装与男装间分明的界线，也获得了一些男性的青睐。其中最著名的还是咱们的老朋友侃爷，他曾经穿着Céline在科切拉音乐节上表演，让“大女主”Céline在嘻哈潮流界也“出圈”了一把。
《TheGentlewoman》杂志对Philo的评价是，她设计出了“女人真的想穿的衣服”；街拍摄影师TommyTon也观察到，在Philo接管了Céline后，时尚趋势从Balmain为代表的摩登奢靡，迅速转向简约大气，驼色成了流行色。
衣服之外，包也见证着Philo如何成为“爆款制造机”。一个包如果有了便于指代的昵称，那就说明这个包火了。照这个标准来看，Philo的包几乎个个爆款：“豆腐包”“笑脸包”“鲶鱼包”……
以经典为名的ClassicBox“豆腐包”，是Philo任创意总监后推出的第一款包，锚定了她的极简风格，Philo称它为「Anti-itBag」（反流行包）。这个表面上看最大限度剥离了“设计”成分的包，却也正因此成为了当年最热门的包款。
Philo离开Céline后，她设计的许多包停产，但经久不衰、一直在创造滚滚利润的“豆腐包”始终在线。
Philo的极简设计，总能达到“四两拨千斤”的效果。
易于借鉴又深受欢迎，使得她的作品毫无疑问成为了快时尚的完美模板。从相似的廓形、图案，到复制粘贴级别的搭配，Zara等品牌从善如流地吸纳了Céline的美学，向大众提供着平替，既将极简实穿的风格推向更广泛的人群，自己也赚得盆满钵满。
左Céline，右Zara
在成为“极简女王”之前，Philo还走过职场公主路线。
在Céline之前，Philo于2001年至2006年任Chloé的创意总监，走马上任时她才27岁，一直到离开，设计中都惯用花边、蕾丝、泡泡袖等浪漫化的元素，虽然干练气场已初见端倪，但更多还是青春恣意的少女情怀。
Philo任Chloé创意总监时的作品
2006年，即将迎来第二个孩子的Philo选择回归家庭，这是她“做过最诚实的选择”。两年后，她开始心痒手痒，“非常、非常渴望工作”，于是接下了LVMH集团抛来的橄榄枝，出任Céline的创意总监，但条件是Céline将工作室从巴黎搬到伦敦，离家近。
事业还在上升期，Philo又想休假了。2016年春夏系列，她在T台上搭了一个大帐篷，模特展示的既有睡衣一般的吊带裙，也有军大衣。发布会上，Philo表示灵感正是“度假”：“远离城市喧嚣，踩在沙滩上，那是我想去的地方，越来越想去”，“我心想，如果你要旅游一整年，你会带什么”。
CélineSpring 2016
这或许是一个预兆，2017年，Philo就宣布离开Céline，划时代的篇章刻下句点。
最好的代言人
Philo于Céline，来得潇洒，走得轰烈。
据二手奢侈品电商VestiaireCollective联合创始人FannyMoizant，“2017年9月至2018年9月期间，Céline在平台上的搜索量增加了220%，同期销售的产品数量大幅增加了43%”。尤其是Philo的继任者HediSlimane于2018年9月完成自己在Celine与前任截然不同的首秀后，对二手Céline的搜索量和成交量更是迎来爆发，尽管价格也成倍增长，但还是很快被抢购一空。
人们对她的不舍如此浓烈，以至于有人靠出售印有“RESPECTTHEÉ”和“BRINGBACKPHILO”的T恤赚了不少钱。想出这个主意的BrookeMarks感叹Philo的设计让她觉得“精致、强大、不会被时尚所骗”，让她觉得她是在“做自己”。
与此同时，“thePhilophiles”为Philo造的赛博神龛也一座座建起来，其中影响力最大的是Instagram账号@oldceline，该账号的内容就是发布Philo设计的Céline，现在已有39.4万粉丝。
账号创办者GabrielleBoucinha接受《Complex》杂志采访时表示，自己收到了许多Philo追随者的感谢，因为这个账号让她们想起了自己穿上Philo设计时强大而自信的感觉，“这展示了服装的力量，可以不仅仅是你穿的东西”。
“做自己”，“超越衣服本身的精神力量”，是谈论PhoebePhilo时绕不开的关键词，她成功地给衣服“上了价值”，成功地以衣服为媒，让顾客产生对品牌、对她本人的认同，也进而获得对自我的认同感。
精神层面的认同需要有投射的对象，Céline的衣服虽然是极简主义美学的一座高峰，但也说不上是“前无古人后无来者”，Philo时期的Céline之所以能有如此不可替代的地位，惹无数人一往情深地怀念，最大的原因其实是Philo本人。
她自己，就是一个“workingmama”（在职场打拼的妈妈），是行走的“effortlesschic”（毫不费力的时髦）教科书。
在《GQ》杂志的一期播客里，三位时尚从业者甚至问出了这样一个问题：“有没有可能人们迷恋的只是Philo的个人穿衣风格，而并非她的设计？”
对此，时尚评论家RachelTashjian分析道：“Philo的设计被模仿得如此之多，以至于人们的脑海中似乎只留下了被模仿的那部分，而不是她实际做的设计，后者是超现实主义的，有点时髦，甚至有点怪异的趣味。”
CélineFall 2012
而Philo自己对作品的描述则是“粗俗的、沉重的、激烈的”（vulgar,loaded,intense）——绝不是我们形容Céline时会用的词。
反观她本人，则是标准的“精英独立女性”打扮：素颜，几乎只穿黑白灰和驼色，背一个很能装的大包，黑西裤下搭一双平底运动鞋，穿高领毛衣时头发要束进领口不抻出来。
Philo自己就是最能带货、最能服众的“KOL”，因为常穿StanSmith小白鞋，做大秀最后的致谢时也会选择这双鞋，她让这双鞋在时尚圈成为话题，而头发束进高领毛衣领口，也变成了“法式慵懒”的时髦密码。
而Philo的生活方式，则和她的穿衣风格一起，塑造了一个完整自洽的精英女性人设。
正如前文所述，Philo两次淡出时尚圈，都是在事业上升期主动选择回归家庭，第一次复出，她缔造了Céline的黄金十年，而现在的第二次复出，依然有LVMH做背书，有粉丝在翘首期盼。事业于她，仿佛只如囊中取物，而生活就是一个随心所欲的过程，始终游刃有余。这样的想象，对于每一个现代人，恐怕都具有极大的诱惑力。
Philo还是一个对社交媒体敬而远之的人，她对于高曝光度的排斥，从两句“名言”中可见一斑：“我宁愿裸身上街也不会用Facebook”，“最时髦的事情就是在Google上查无此人，天呐，我可太想这样了”。
不使用社交媒体的习惯，过去是Philo个人崇拜的加分项，但现在，她也许不得不重新权衡。
以往，她坚持“想说的话都在产品里了”，可是，当个人品牌要走线上的路子营销、发售，不再有时装周这个平台时，如何让消费者感知到自己想说的话并继续买账，大概是个问题。
毕竟，时代变了。
被称为“摇滚少年”的HediSlimane接手Céline后，大刀阔斧地去掉了é的音调，风格向潮流街头靠近，启用BLACKPINK成员Lisa做品牌首个全球代言人，和TikTok网红合作，在白T恤上印大大的logo。
这一套“组合拳”下来，无疑和Philo找80岁的美国记者、作家琼·狄迪恩拍广告的选择大相径庭，但效果也并不差。今日搜索“Celine风”，得到的结果已经是新时期“甜酷女孩最爱”“深受Z世代喜欢”的混杂街头与复古的“newCeline”，而非复俘获精英女性的Céline。
Céline与Celine
对于继任者来说，Philo是一个悬在头上的巨大阴影，尽可能和她区别开来再自然不过，而对于整个时尚界来说，她其实留下了一处极具诱惑力的空白。
在个人魅力的加成下，粘度极高的粉丝群体，虽然依然在每一次“Phoebe要回归”的消息传出时蜂拥而至，但这些年里，这些粉丝当然也找到了替代品。
PeterDo、TheRow、Lemaire等等品牌，都乘“极简风”兜售着“日常高级感”，更平价的快时尚或网店里，类似服饰也不难找。当初让人眼前一亮的oldCéline，放到现在已经没有那么特别。
据说，LVMH集团在Philo卸任后将Céline包袋团队调到了集团另一品牌LOEWE，意在挽留可能随着Philo离开而流失的客户。
Kendall的街拍让TheRow名声大噪
甚至，以超长阔腿裤为代表的“effortlesschic”到底是不是那么实穿，是不是真的“effortless”，也在受到越来越多的质疑。“很高很瘦才能穿好看，散了吧”，在社交平台上搜索Philo的穿搭美学，这是常常能看到的评论。
所以，摆在Philo面前的问题是，应该冒着“人设崩塌”的风险开始在社交媒体上“营业”，做出更迎合Z世代喜好的品牌动作，还是坚持那套圈粉无数的低调而自我的个性，哪怕以她为精神偶像的粉丝，很可能在物质上与她划清界限，转而去购买“平替”和“代餐”。
当然，这些也都可能只是多虑。Philo曾在采访中颇有诗意地说过：“我很享受我渺小生命中的‘历史感’，一段接一段的旅程，而这些旅程真的非常有趣。”个人品牌，于她可能也只是一段新的旅程。
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