吃到什么，让老舍觉得比秦始皇还骄傲？
转自：上观新闻
今夏杭州的高温天累计达到60多天，报纸上说，今年是1951年以来高温日数最多的年份，走到太阳底下，是火燎般的感觉。出了伏，到白露，秋老虎还在肆虐，不肯消停。天热胃口差，花生成了厨中日常，成了餐桌上的顶梁柱，解暑喝红豆花生汤、南瓜花生汤，过粥有西芹花生米、椒盐花生米。花生是百搭，自然不限于小打小闹，有时我也烧花生烧排骨、红烧花生蹄髈。日日吃花生，连吃了三个月，竟然不曾吃厌。前些日子回乡，乡人又送了我一袋新挖的花生，壳上还带着新鲜的泥巴。看来，这花生还得继续吃下去。
花生乡间常见。春分一到，就可点播，土开成浅浅的一行行，隔个尺把的距离，放上一两粒花生，再盖上浅土，撒点草木灰肥。一周左右，花生苗就从地里探出好奇的小脑袋，嫩绿的一片片。不久，开出一朵朵小花，花黄如绿豆花。开花后，长长的花柄扎入地下，枝条如瓮菜，如虎耳藤，四下里伸展开来。
立秋过后，地里就可开挖花生。刚摘下来的花生是泥孩子，洗净身子，是个浅黄的麻子。从地里挖出来的花生，剥壳生吃，新鲜水嫩，吃起来清甜，带着水气，味道有点像刚从莲蓬里剥出的莲子，但比莲子耐嚼些，老家人称之为“花生嫩”，委实妥帖。更多的花生放在大太阳底下晒干，这样可长久保存。拣颗晒干的花生在耳边摇动，有窸窣的声音，像是白胖子在麻房子里唱着快乐的歌。
花生粒有大有小，大粒种的有肉头，小粒种的有嚼头，我只买小粒种的。天台的小红毛花生很是出名，荚壳薄，果粒小而饱满，也叫小京生。炖汤，久煮不煳，干炒，味道香浓。喝茶、闲谈，小红毛是很好的消闲果儿。过年时，乡人走亲戚，常拎一箱小红毛当伴手礼。天台是佛宗道源之地，宝相庄严的大佛前，也常供着小红毛。
小红毛这名字，颇有意思，好像顶着一头红发的不良少年。红毛者，是对明末清初荷兰殖民者的蔑称。那时的荷兰兵穿红服，帽子上有一小束红色的缨子，像一撮红色的毛，故被称为红毛。在天台，红毛是洋人的代称。天台古风犹存，天台人把土豆叫成红毛芋，把水泥叫成红毛灰，把洋酒瓶称为红毛瓶——这种酒瓶外表晶莹闪亮，但底部不平，向内凹进，这样可以少装些酒，这种洋酒瓶就被称为尖底红毛瓶。在天台，“尖底红毛瓶”还指华而不实、浮夸的人。小孩子毛手毛脚，不稳重，也称之为“红毛瓶”。
花生名字起得好，既有钱花又能生，它跟红枣、桂圆一样，是洞房里讨彩头的果实。花生有江湖气，是下酒利器。我见过一个老酒鬼，就着十来颗油炸花生米，干掉一整瓶白酒。在江南，当过酒坯的，通常是各种豆子——罗汉豆、鲜蚕豆、糟毛豆、茴香豆、盐青豆、笋煮豆之类，再者就是花生，海边则是螺呀贝的。不像一些地方，拿猪头肉、猪尾巴、牛肉来下酒。在老家人眼里，拿这些硬菜过酒，分明是败家子。花生米是乡下常见的过酒坯，两个耳背的老头，一边喝着酒，一边嚼着花生米，一边扯着陈谷子烂芝麻的事，你说你的，我说我的，谁也听不清对方说什么，但并不妨碍他们快乐地交流。
我在家常做水煮花生，简单的，加点盐，把花生放在高压锅里煮熟，剥出粉红饱满的花生仁，味道就很好。来客人了，多加一些调料，加茴香、桂皮、姜、葱、话梅等，煮好后，口感软糯，咸鲜入味，带着话梅味，格外好吃。有个诗人爱吃水煮花生，写诗时洗手、焚香，书桌上必放一碟花生，剥几粒写一句诗，剥几粒再写一句。吃完一碟，一首诗就写好了。他说，灵感不够，花生来凑。当然，有时吃完一碟，桌上一堆花生壳，一个字也写不出。这个时候，他就开始骂娘，但他不骂花生。
秋天，街头有爆炒花生。跟炒栗子一样，在锅里倒入粗砂，噼里啪啦炒热，再放入花生不停地翻炒，这样炒出来的花生松脆喷香。
花生有气节，粉身碎骨也不改其香。去店里吃火锅，台面上有一长溜调料——蒜泥、芝麻酱、花生酱、豆瓣酱、牛肉酱、红油、韭菜花、辣椒酱、麻油等，由君自取。任它弱水三千，我只对花生酱下手。花生酱低调的香、醇厚的味，比起红油酱、麻辣酱的辛辣刺激，它质朴厚重，鲜香浓稠，更让人回味。
花生是零食界的扛把子。超市里有各种花生——咸的、麻辣的、油炸的、奶香味的、蒜香味的、茶味的，还有鱼皮花生、糖霜花生、怪味花生，花样繁多。我顶爱花生牛轧糖，爽脆的花生碎，淡淡的奶香味，入口时酥脆，越嚼越软糯，越嚼越想吃。
金圣叹砍头前，交代家人：花生米与豆腐干同嚼，可吃出火腿味。老舍大抵也喜欢吃花生，他说：“口袋里装上四个铜板的落花生，一边走一边吃，我开始觉得比秦始皇还骄傲。”
我天天吃花生，我何曾骄傲过？